Слышали выражение «День год кормит»? Его применяют в разных жизненных ситуациях, но особенно оно актуально ранней весной, когда приходит пора заранее проявлять заботу о будущем урожае. Ну а так как в разные периоды вегетации растений им требуются разная подкормка, то не лишним будет разобраться – какие же удобрения вносят весной в почву. И когда.
Содержание
Когда начинать весеннее удобрение почвы
Садоводы-любители, т.е. люди без агрономического образования, удобрения в почву вносят, исходя из собственного опыта, локации своего сада, логистики (т.е. способа и времени как добираться до него), и своего свободного времени. Поэтому можно выделить три главных варианта внесения.
Перед окончательным таянием снега
Этот способ обычно применяют в условиях цейтнота, когда в течение недели выбраться на участок проблематично, а время поджимает, и в следующие выходные может быть поздно. Или вообще будет невозможно приехать. Тогда комплексные удобрения смешивают прямо со снегом в расчёте, что во время его интенсивного таяния питательные вещества доберутся до почвы.
Доберутся. Но большинство их будет смыто талой водой в междурядья. Или ещё. Не дай бог, дожди пройдут. А удобрения – вещь дорогая.
В период подготовки почвы к посеву
Самый эффективны и экономный способ. При нём удобрения смешиваются с верхней частью почвы, примерно на глубину до 15 см от поверхности. Дальнейший полив или дожди помогут проникнуть растворённым питательным веществам на нужную глубину, к развивающейся корневой системе. В это время года, при таком способе внесения все удобрения полностью усваиваются почвой.
Во время посадки рассады или во время сева
Рискованная вещь. Вот тут уже нужны определённые агрознания или большой опыт, особенно если у вас рассада: вы можете запросто сжечь корешки слишком большой концентрацией удобрений.
Виды удобрений для весеннего внесения
Смотря для чего. Смотря в какой конкретно срок… Скажем, если высаживается капуста, салат и все виды зелени, то первоочерёдной (а потом и второочерёдной и далее) задачей будет рост зелёной массы. Вот на этот рост и нужно ориентироваться при внесении удобрений.
А рядом будет грядка с корнеплодами – и вот там уже понадобятся другие, комплексные, например. Итак…
Органические удобрения
С органикой, если иметь в виду помёт птиц и животных, лучше всего дела обстоят у жителей сельской местности. Однако помётом ведь «ассортимент» органических удобрений не ограничивается. Органика – это ведь и сапропель (придонный ил с водоёмов), и компост, который получают вообще из чего ни попадя, складываемого в ямы в особых условиях, и такое эффективное и экологически безвредное средство, как земляные черви, которые не только обогащают почву полезными микроэлементами, но и используются для разрыхления земли. А ещё есть и зола, остающаяся после сжигания дров из лиственных деревьев. И вообще почти все органические удобрения улучшают структуру почвы
Минеральные удобрения
Этот вид удобрений структуру почвы улучшить не способен, но зато способен оздоровить сами растения, насытить их нужными да каждом этапе развития веществами. В частности, без азотных удобрений замедляется начальное развитие любых культур, без калийных плохо образуются завязи, а недостаток фосфора в комплексе с калием не даст сформироваться ягодам, злакам, плодам в период их вызревания.
Комплексные удобрения
Самые специализированные удобрения из всего ряда подкормок, так как в их номенклатуру входят смеси для зерновых, бахчевых, плодовых деревьев, ягодных кустов. А также для цветов, газонов и всех видов паслёновых – для последних даже существуют специализированные по видам. Например, есть разновидности комплексных удобрений отдельно для картофели и для томатов).
Применение этого вида подкормок в разы сокращает использование удобрений обычного типа. Самый лучший срок использования – перед посевом или посадкой черенков или рассады, а в периоды перед цветением или во время образования завязей комплексные удобрения, во вдвое-втрое уменьшенном количестве используют как поддерживающую подкормку.
Народные способы подкормки
Универсальных способов подкормки народными средствами (как и рецептуры под каждую конкретную культуру) нет. Всё зависит от того, что вы захотите получить на выходе.
Сахар
Используется как энергетик, принимающий участие в строительстве клеток стеблей и листьев. А кроме того, в некоторых овощных культурах, как способ повысить содержание сахара в урожае (горох, свёкла, морковь). Однако в чистом виде использовать его нельзя: добавленные в почву хоть в сухом виде, хоть в растворе, он вызовет бурный рост грибков. Поэтому обязательно использование одновременно с ним ЭМ-препараты. Это могут быть «Восток ЭМ-1», «Байкал ЭМ-2».
Дозировка – 1 ст. ложка /1 л воды. Частота использования – не чаще 1 раза в месяц.
Зола
Притом зола должна быть только лиственных растений, золу от хвойных применять опасно из-за образования в ней большого количества канцерогенных веществ! Не годятся также дрова из досок с окраской, пропитанных антипиритом и противогрибковыми жидкостями, или подгнившие, с трухой.
Подкормку золой делают сухим способом, когда на 49 частей грунта вносится 1 часть золы и перемешивается. Или жидким, с приготовлением зольного раствора. Для этого в 1 литре воды растворяют 3 ст. ложки золы и настаивают неделю. Поливают такой смесью 1 раз в две недели.
Микроэлементы, получаемые с золой, это
- калий;
- кальций;
- магний;
- сера;
- цинк;
- фосфор;
- железо.
Дрожжи
Смысл применения такой подкормки в том, что в дрожжевой среде идёт бурное выделение углекислоты, так нужной растениям в период вегетации. В состав дрожжей входят гормоны роста и витамины группы В, а кроме того, дрожжи служат катализатором усиления работы в почве азотосвязывающих бактерий.
Пользоваться можно как сухими, так и живыми дрожжами. В первом случае в 10 л тёплой воды добавляют 1-граммовый пакетик сухих дрожжей и 2 ст. ложки сахара. Раствор настаивают в тепле не менее 2 часов, разводят водой 1:10 и поливают растения.
Если используются живые дрожжи, то их разводят 100 г в полулитре воды, настаивают в тепле, и так же перед поливом разводят водой 1:10.
Дрожжевые грибки съедают калий, поэтому после дрожжевой подкормки проведите ещё и подкормку калийную, особенно если вы применяли дрожжи в период образования завязей.
Торф для глинистых почв
Удобрения для глинистой почвы имеют свою специфику: они должны не только обогащать почву, но и способствовать её превращению в более комфортную для растений среду. Для глины в этом смысле идеальным решением будет смесь перепревшего коровьего навоза и торфа. Навоз выступит в роли подкормки, а торф – в роли мульчи в верхнем слое и разрыхлителя в нижележащих слоях.
Признаки недостатка удобрений
Нехватка азота
Самые нижние, т.е. самые старые листья быстро жухнут и отмирают. Цвет листьев теряет интенсивность, листья мельчают. Молодые листья делаются полупрозрачными, на них появляются оранжевые точки. Деревья слабо ветвятся, а побеги на них укорачиваются.
Особенно ярко признаки азотного голодания проявят себя на закисленных почвах.
Нехватка фосфора
Стебли, черешки, прожилки листьев становятся лилового цвета, тёмно-зелёная поверхность листьев в отражённом свете приобретает бронзовый отлив. По краям листьев, а также возле прожилок, появляются красные и фиолетово-бурые разводы. Листва мельчает, засыхает и темнеет вплоть до черноты, быстро опадает.
Побеги искривлённые и слабые, часто наблюдается отмирание верхней почки роста.
Нехватка калия
Листва тусклая, с голубоватым оттенком на зелени. Края листьев «курчавятся» или загибаются, образуя лодочку, листовые пластинки сморщиваются и растут неравномерно, перекашиваясь и теряя симметрию. Мякоть листьев между прожилок постепенно желтеет.
Закладывается переизбыток плодовых почек, но они мелкие, быстро гибнут, а получающиеся завязи ассиметричны. Плодовые деревья и многолетние растения в саду теряют зимостойкость, способны вымерзти даже в мягкую зиму.
Нехватка кальция
Молодые листья белеют, закручиваются, края имеют рваный вид. Отмирают точки роста на вершинах и на месте побегов, листья и завязи опадают в начале или в середине лета. У орехов не формируется скорлупа, а у косточковых культур – косточки.
Спутник нехватки кальция – избыток калия, эти вещи всегда взаимосвязаны. Поэтому, добавляя в почву кальций, позаботьтесь способом калий нейтрализовать. Хотя бы внесением в почву дрожжей.
Кроме того, кальций применяют для раскисления почвы.
Признаки переизбытка удобрений
Переизбыток азотных
Бурный рост растений в начале вегетации, но без признаков или со слабыми признаками цветения и плодоношения. На листьях наблюдается хлороз – скручивание листа, его ломкость, появление коричневых некротических пятен.
Избыток фосфора
Культуры теряют свойство усваивать медь и железо, но зато интенсивно связывают натрий и хлор, что приводит к засаливанию почв. Стебли любых растений раньше срока деревенеют, что сдерживает их рост.
Избыток калия
Вызывает общую задержку в развитии (калийное отравление). Растение мельчает, на листьях появляются бурые полупрозрачные пятна, на плодоносящих культурах после цветения не образуются завязи – часть плодовых почек сразу, ещё до цветения, опадает.
Переизбыток кальция
Спутник переизбытка кальция – бедность почв калием. У орехов и косточковых культур (вишня, абрикос, персик и т.п.) чрезмерно утолщается скорлупа орехов и вокруг ядер косточек. Учитывая щелочную реакцию кальциевых соединений, они при внесении играют роль удобрения для кислой почвы. Но здесь важно «не качнуть маятник в другую сторону», потому что этот переизбыток грунт сделает щелочным, а выращенные на нём культуры приобретут горьковатый привкус.
Способы устранения переизбытка удобрений
Как бороться с недостатком того или иного минерала или органики в почве, ясно любому. Довнести, добавить, лишний раз подкормить. Однако и устранить переизбыток тоже несложно. Первый способ заключается во внесении обеднённого питательными веществами грунта. Например, смеси глины, дерновой земли и песка. Второй способ заключается в более частом поливе с одновременным рыхлением верхних слоёв почвы. Притом вода должна быть максимально мягкой, под это определение подойдёт дождевая. В меньшей степени, как биологически менее активная – прокипячённая. Это предотвратит заболачивание, позволит воде смыть избыток минералов или органики в глубокие слои земли.
Но смыв в глубокие слои земли возможен только, если под слоем почвы нет глиняной «подушки». В этом случае концентрация минеральных солей будет критической на границе двух сред, так что удобрения для глинистой почвы нужно вносить с осторожностью.
Ещё один способ избавиться от «жирования» почвы – компактное внесение древесного угля, а через некоторое время, его удаление. Особенно такой способ подойдёт для удаления избытков минеральных удобрений (которые по своей структуре представляют собой соли, а соли очень хорошо нейтрализуются древесным, то есть активированным, углём).
Очень эффективно естественное удобрение почвы в саду опавшей листвой. Для этого осенью её никуда не вывозят, а распределяют равномерно под плодовыми деревьями. Создаётся, во-первых, слой мульчи, предохраняющий предстоящей зимой корни от вымерзания, а во-вторых, при листопаде происходит удобрение почвы, что в дальнейшем, весной, даст усиление фотосинтеза.
Инструкции по использованию удобрений весной
Для начала роста весной растениям нужен толчок извне, и с этой ролью прекрасно справятся вносимые ранней весной, в период перекопки почвы, удобрения.
Нужно помнить, что первыми обязательно вносятся азотные, в любой их форме – как инициирующие рост и первоначальное развитие вещества.
Затем, перед цветением, а потом ещё раз, в период образования завязей на плодовых и ягодных культурах, вносятся удобрения для кислой почвы с преобладанием калия. А за не менее, чем 20 суток до сбора урожая – фосфорные.
Впрочем, удобрения с содержанием фосфора можно вносить и весной. Главное условие при этом, однако – ни в коем случае не совмещать их внесение с азотными. А если и вносить тот же суперфосфат в почву, то не менее чем через неделю после мочевины, аммиачной селитры и им подобных азотосодержащих веществ.
С мелом и мочевиной нельзя также вносить одновременно и сернокислый калий.
Самой большой ошибкой будет внесение азотных удобрений осенью, так как они могут спровоцировать новый взрывной рост побегов, а эти побеги неминуемо погибнут при наступлении холодов.
Огородные посадки
Минимум азотных удобрений требуют бобовые, так как они сами продуцируют выработку азота в особых клубеньках на корнях. Требуется только инициирующая подкормка в период всхожести семян. Кстати, бобовые выступают и в роли сидератов – растений, обогащающих почву азотом. Нужно только после сбора урожая оставить корни бобовых в земле, занявшись рыхлением почвы только на следующий год, весной.
Много азотных удобрений требует капуста – но подкормку ими нужно прекратить как минимум за 40 дней до сбора урожая, иначе кочаны будут перенасыщены нитратами. Это же касается и корнеплодов: моркови, свёклы, редьки, корневых петрушки, сельдерея, пастернака, также картофеля.
Зонтичные (укроп, петрушка, кинза) также должны подсесть на голодный азотный паёк за 30-40 дней до уборки урожая, а вот калийно-фосфорные удобрения допускается применять во время почти всего периода вегетации, прекратив подкормку ими за 10-12 дней до освобождения грядок.
Отличные результаты даёт правильное сочетание органики и минералов. Из органических удобрений применяют перепревший навоз, хорошо выдержанный компост, разведённый водой коровяк. Их вносят за 3-4 недели до посади овощных культур, рассчитывая количество в пределах 8-10 кг (или литров, если имеете дело с водными растворами) на 1 квадратный метр почвы.
Подкормка газона весной
Подкормку газонной травы нужно начинать ранней весной, как только сходит снег. На первом этапе, как обычно – азотные удобрения в виде россыпи аммиачной селитры или подобного азотосодержащего вещества. Затем, по мере потепления, рассыпают или поливают жидким разбавленным раствором суперфосфата – он работает на укрепление корневой системы. Летом, по мере роста и колошения травы, используют смеси фосфатных и калийных удобрений.
Подкормка цветника весной
Сначала о многолетниках: георгины, пионы, тюльпаны, гиацинты, крокусы и прочие клубневые и луковичные просыпаются по весне первыми. И хотя в клубнях и луковицах накоплен достаточное количество питательных веществ на первое время, они, по мере роста, быстро истощаются. Поэтому для уверенного развития и красивого цветения без мочевины, нитроаммофоски, кемины универсала и суперфосфатов не обойтись.
Особенно стоит обратить внимание на внесение фосфорных под розовые кусты: суперфосфаты дадут насыщенный, устойчивый цветовой оттенок на распустившихся бутонах.
Однолетние цветы требуют в основном азотной подкормки, которую желательно совместить с органикой (только органику нужно внести за 2-3 недели до минеральных удобрений – в силу её медленного растворения).
Деревья, кустарники
После таяния снега связанный азот быстро уходит в атмосферу, поэтому азотную подкормку ранней весной нужно делать обязательно. Органику и минералы в таком случае лучше не смешивать. Органика может быть представлена килограммом навозной жижи, растворённом в 5 литрах воды – такой смесью поливается круг радиусом в 0,5 метра от ствола. Если используется птичий помёт, тоон, силу его высокой химической агрессивности, разводится водой из расчёта 0, 5 кг на 10 л воды.
Из минеральных удобрений нужно использовать такой важный фактор повышения урожайности, как мочевина или аммиачная селитра, в концентрации 500 г/10 л воды.
Если в садку растут плодовые деревья, стоит озаботиться внесением калия. В первый раз его вносят в период распускания бутонов, второй раз – через 7-10 дней после этого, во время образования завязей.
С началом плодообразования, когда плоды набирают 60-70% массы от планируемой, вносятся фосфаты.
Загрузка...
